
Эта странная штуковина весом, наверняка, в несколько тонн, - скульптура Беверли Пеппер на площади перед церковью св.Петра. Название вполне очевидно: l'Ascensione. что в контексте высокого напряжения духовности в Ассизи должно значить Вознесение, но возьмём пафос на полтона ниже, и тогда - Восхождение. Ну и правда, форма очевидная: восходи не хочу. Куда? А куда все всё время восходят? Вот туда, и обратно, и опять туда, и т.д.
Беверли Пеппер это скульпторесса родом из США, но жившая и работавшая почти всю жизнь в городе Тоди в Умбрии, то есть вполне поблизости. Я сейчас посмотрел годы её жизни и понял, что я был в Тоди по странному совпадению за месяц до конца её пути длинной почти в полный век. Как-нибудь доберёмся и до Тоди: там немало такого прикольного металлолома. Но мне стало нравиться, когда я понял, что все эти довольно банальные штуковины отлично работают на снижение пафоса, а нет в Италии ничего ядовитее этого постоянного высокого градуса восхищения красотами. Тут ведь прямо напрашивается, и один конъюнктурно-номенклатурный дурак так однажды и заявил: Как это в стране/городе Микеланджело можно ставить такое ... Теперь, слава богам, и ему, и всем нам плевать на страну/город Микельанджело, и проблема решилась сама собой. А по мне так не просто можно, а и нужно, и я не буду проходить мимо.

Верхняя базилика св.Франциска, вид с нижней площади

Клуатр монстыря за базиликой св. Франциска. В середине оголовок колодца, в который собирается дождевая вода с крыши нижней базилики.

Базилика св. Франнциска, вид от бельведера в переулке св.Маргериты. Туман. Фуры выгружают телевизионное оборудлование для трансляции ежегодного рождественского концерта

Фасад верхней базилики св. Франциска. Туман.

Абсида (в итальянском la tribuna) базилики св. Франциска, вид из клуатра

Верхняя часть фасада собора св. Руфина

Левый портал собора св. Руфина

Роза (или розон, как кому нравится) собора св. Руфина

Холодно. Моросит зимний дождь. Рядом с вратами св.Франциска.

Улица Фонтебелла рядом с вратами св.Петра

Фонтан на площади Коммуны. Напомню, что коммуна в средневековой Италии не имеет никакого отношения к коммунизму: это название способа управления городом - выборная администрация, но не из всех горожан, а из довольно узкого слоя важных, влиятельных людей. Так что это скорее разновидность олигархии.

Античный портик с коринфскими колоннами это отлично сохранившийся, что крайне редко бывает, античный храм, переделанный под церковь Богоматери на Минерве (Santa Maria sopra Minerva), прямо как в Риме за слоником Бернини. Из этого не следует, что в античности храм был посвящён именно Минерве.

Нижняя площадь и вертеп - в Ассизи приводят прошлогодний вертеп из Ватикана с площади св. Петра.

Нижняя площадь в сезон всегда полна паломниками и туристами, а в декабре, когда холодно, идёт дождь, туманно - вот так.

Базилика св.Франциска в тумане с нижней площади. Это еще туман немного рассеялся, а когда я первый раз утром выплыл на эту площадь: О, боже, а где же базилика!

Простой и невероятно эффектный фасад нижней церкви св. Петра. Местный розовый известняк, и омытая декабрьским дождиком площадь в полной гармонии. Упитанный монах в проёме доволняет сюжет.

Фасад и колокольня собора св. Руфина. Туман почти рассеялся. Неповторимый ассизский стиль: романский с лёгким налётом готики. Простые геометрические формы, изящные, но не перегруженные мелкими деталями розы, романсские порталы с рельефами.

Врата св. Франциска с улицы Фонтебелло. За воротами туман.

Врата св. Франциска снаружи города.

Луг перед базиликой св. Франциска с надписью PAX - мир. На лугу разворачивают неизменный вертеп с фигурами в полный рост.

Вертеп на лугу перед базиликой с множеством персонажей, стилизованных скорее под бедуинов: недвусмысленный намёк на то, что древнюю Палестину наслеляли предки не только евреев, но и палестинцев. Фигур настолько много, что найти сам сюжет вертепа непросто.

Вертеп на нижней площади каждый год меняют, например, как этот привозят прошлогодний из Ватикана с площади св. Петра. Этот, полнофигурный неаполитанский вертеп с множеством персонажей и сценками из притч, вызызвал в Риме немаленький скандал из-за чересчур, по мнению особо ранимых, натуралистических деталей.

А вот и главная часть вертепа на лугу: можно даже младенца Иисуса разглядеть. Туман очень способствует настроению.

Верхний город. Улица Капобове, вверх идёт н лестница, а тоже улица св. Креста (виа Санта Кроче).

Улица брата Илии. Францисканец фра Элиас Бонусбаро Кортонский, сподвижник св.Франциска, исключительно интересный персонаж, дипломат и политик, а ещё и алхимик, по свидетельствам современников преуспевший в поисках философского камня и других экспериментах.

Просто уголок рядом с улицей Монте Кавалло (Лошадиная гора, многозначительное название с массой аллюзий). Зимой в основном цветут цикламены.

Улица Метастазио, типичная для застройки верхней части города. Кому-то наверняка покажется такая застройка средневековой, и даже что-то в духе "здесь каждый камень помнит святого Франциска". Во всём городе такие камни найти можно, хотя очень немного, но в целом это застройка самое раннее 17-го века, но в основном восемнадцатого-девятнадцатого, а то и просто стилизация вполне современная. Сделано с умом, деликатно, с соблюдением стиля и используя местный камень, что и делает обстановку почти аутентичной.

Ещё один вид на базилику с маленькой улочки о.Доменико Селлы, трудно сказать кто это, но скорее всего некий малоизвестный деятель одного из францисканских орденов. Улочка идёт над Нижней площадью, но немного выше. Тёмный проём справа это дверь в очень важное заведение, которых так не хвататет во многих городах Италии, а в благоустроеном Ассизи вот есть, и очень удобно.

Базилика св.Франциска с колокольней, вид вскользь вдоль улицы о.Доменико Селлы. Обратите внмиание на местный светильник: у каждого (я надеюсь, что это так) города Италии есть свой стиль уличных светильников. В Ассизи это нарочито простой железный фонарь, напоминающий и о Средних веках, и простоте Франциска. Понтяно, что это вполне современный дизайн.

Верхний город. Немецкий монастырь св.Креста на улице св.Креста. Вполне свежая стилизация под средневековую застройку.

Базилика св.Франциска в тумане. Справа бедуин из вертепа на лугу.

Улица св.Франциска недалеко от базилики.

Улицв св.Иакова близ врат св.Иакова. Над аркой образ св.Франциска

Улица Богоматери Роз (Санта Мария делле Розе) рядом с Крутым переулком (vicolo Ripido)

Улица св. Руфина. Ведёт к храму. Даже к самому собору св. Руфина.

Бычий переулок (vicolo Bovi)

Нижний переулок св. Андрея

Переулок св. Андрея

Ассизский кот в переулке св. Андрея. Здесь явно хорошо кормят.

Переулок св. Лаврентия. Видны купол и колокольня собора св. Руфина.

Комунальная площадь в сторону верхнего города. Фонтан.

Фонтан на площади св. Руфина, называемый фонтаном или источником Львов (Fonte dei Leoni). Справа рельеф с вздыбленным львом - геральдический символ города. Там ещё была надпись, датировавшая фонтан 1279-м годом при капитане народа Бонифачо деи Самаритани. Слева другой рельеф, но об этом в другом месте. Обширная чаша позволяла набирать воду сразу многим.

Площадь св. Руфина, спиной к собору. Симпатичный домик на углу с балкончиком - палаццо Агостини 17-го века. Справа необычно большое для маленького города палаццо графов Серматтеи делла Дженга (conti Sermattei della Genga). Из этой семьи один из странных пап первой половины 19-го века Лев Двенадцатый (на престоле 1823-1829), Аннибале Серматтеи делла Дженга, которые отчаянно пытались сохранить старый режим папского государства в быстро менявшемся мире. Но больше прославился его племянник Габриэле, сын его брата графа Филиппо делла Дженга, родившийся в этом палаццо в 1801 году. Прославился он и тем, что это был последний в истории кардинал племянник папы, правда создан его титул был уже после смерти его родственника Льва 12-го, хотя имено этот папа и наставил его на путь церковной карьеры, но 19-й век не 16-й и кардиналом уже невозможно было назвать юношу, только закончившего учение. Кардиналом его сделал следующий папа, и дальше вся его деятельность состояла в продиводействии даже минимальным реформам. Современники говорили о нём "человек высокомерный и невежественный, искренний в ненависти к свободе и либералам, реформам и новаторам" (ой, что-то почудилось, чур меня...) Звёздный час кардинала из Ассизи случился в 1849 году, когда незадачливый реформатор папа Пий Девятый бежал из Рима во время революции, и Римом стали управлять три кардинала, как их назвали, "Красный триумвират" (нет, это не Маркс, Энгельс и Ленин), успешно помогавший французам подавить восстание. Об этом мы ещё вспомним в Риме.
Палаццо 18-го века, но на фасаде ясно видны выходы архитектурных элементов средневекового здания, включенные в новую посройку. Фонтан Львов также был сохранён на старом месте.

Большая крепость (Рокка Мадджоре) в тумане.
Отсюда видно, насколько крепость эта стара и потрёпана. Хотя её связывают с именем кардинала Альборноса, появилась она раньше и впервые упоминается во времена, когда император Фридрих Барбаросса пытался подчинить Италию, королём которой он назывался. А в Италии это время коммун, самоуправляемых городов. Забавно, что одновременно на Руси случились приключения князя Игоря, и вообще это такое совсем романтическое средневековье, когда все против всех, но это не мешает замечательно торговать, и вообще весело и свободно, но за свободу надо всё время драться, и иногда проигрывать. И будущий святой Франциск скоро родится. Но пока император Фридрих понемногу нагибает особо строптивые коммуны, иногда сам, но чаще с помощью своих легатов с небольшими отрядами. В 1172 году с таким отрядом пришёл архиепископ Майнца (в Италии этот знаменитый город называли по старой памяти Магонца) Кристиан, и принялся нагибать города Тосканы, Умбрии и Анконской Марки, среди прочих подчинив и Ассизи, видимо, просто продемонстрировав оружие, да и вообще Ассизи был городом гибеллинским, но это немного позже. Скорее всего, крепость тогда наспех сложили и посадили туда небольшой гарнизон, чтобы от рук не отбивались. Бывал здесь немного позже малым дитём будущий император Фридрих Второй, ведь он и родился поблизости, в Фолиньо. Но им мы ещё займёмся, а крепость таки порушили местные , когда решили что пора от опеки этих немцев избавляться: Барбаросса к тому времени вообще сгинул в реке, новый император был юн, да и вообще он окажется большим любителем Италии. А кардинал Альборнос появится два века спустя, в 1356 году, да и вообще, был ли здесь этот кардинал, просто была традиция все крепости для надзора над коммунами относить ко времени его миссии по подчинению городов, но уже не императору, а папе.

Улица Лошадиной горы (виа Монтекавалло), уголок с растениями в горшках. Горшки для растений в Итали просто великолепны, зависть берёт, хотя они страшно тяжёлые. Хорошо, там их можно круглый год на улице держать, а у нас приходится затаскивать под крышу, и в этот момент проклянёшь всё, они неподъёмные, пласмассовые выгоядят хуже, но хотя бы ворочать их проще.

Семинарская арка врата (Arco del Seminario) - пробиты веке в 12-м или раньше в античной стене. Именно здесь город заканчивался во времена св.Франциска, и мы сейчас стоим снаружи. Во многих местах пишут, что эти ворота имели другое название: portella di Panzo - что-то типа "дверка к Панцо". Панцо это маленький бенедиктинский скит св.Ангела на горе Субазио, но с другой стороны, в тех местах, где любил бродить сам Франциск. Панцо - просто фамилия семьи, которая поблизости имела некое владение, и вроде бы была известна в Ассизи. Сейчас на этом месте довольно обширная ферма с услугами агротуризма. Поскольку именно в этом скиту начала свой путь в святые Клара, место описано в житии святой, и именно через эти врата она и сбежала из дома. Есть одна проблема: местечко Панцо ровно с другой стороны и было бы логичнее сбегать через другие врата, но в 12-м веае город был намного меньше, прямо за этими воротами начинались просто дорожки по горе Субазио, никакой застройки ниже (то есть справа от того места, где снято фото) не было, и почему бы дейсттвительно не выйти тайком именно отсюда, обогнуть городскую стену по тропинке и бежать к скиту, это чуть больше двух с половиной километров отсюда, полчаса максимум. Поскольку Клара была из очень важной семьи, возможно, такой путь давал ей шанс уйти незамеченной, а с той стороны, где поближе, её заметил бы привратник и побежал бы стучать папаше.
Слева видна кладка розовым известняком, возможно, это остатки античной стены. Над аркой симфолы Ассизи, крест и вздыбленный лев.