Большая крепость, вид от Малой крепости. Такие крепости висят над многими городами Умбрии, Лацио и Марки, напоминая о том, что средневековая вольница кончилась и все они подчинились папам после того как папский легат и испанский кардинал Эхидио де Альборнос усмирил их в 1360-х внушительным видом своего войска, а иногда и кровопролитием
Дорога к Крепости Альборнос. Декабрь, дождь, туман, ледяной ветер. Впереди не горы, а холмистая вершина одной горы Субазио, к которой и прилепился городок Ассизи. В этих краях много бродил сам св. Франциск. Зимой здесь очень холодно, дует ледяной ветер, и хотя гора не очень высокая, её окутывают низкие облака
Вид от Крепости Альборнос на нижнюю часть города - терциеру Врат Молано, и базилику св. Клары. Дальше видна долина в сторону города Фолиньо.
Вид от Крепости Альборнос на францисканский монастырь и верхнюю базилику св. Франциска. Отсюда не видно, но весь этот комплекс стоит на огромном подиуме на аркадах и практически висит над склоном горы Субазио
Крепость Альборнос над городом. Название вовсе не означает, что кардинал лично усмирял город и сидел в этой крепости: большиснтво таких крепостей было построено после экспедиции кардинала. Нависая над городом такие крепости позволяли легко контролировать лояльность папам с помощью небольшого гарнизона наёмников с парой хороших пушек, впрочем это было немного позже
Переулок св.Лаврентия (vicolo San Lorenzo) в верхней части города недалеко от крепости с видом на городской собор св. Руфинуса и его колокольню
Собор священномученика Руфинуса (San Rufino), первого епископа Ассизи. Чрезвычайно выразительный и гармоничный образец романского стиля, который в Умбрии имеет множество местных вариантов. Фасад 12-го века, начал строиться ещё до рождения св.Франциска, а завершён после его смерти. Как часто бывало в Италии, на всё денег не хватило, и тимпан в верхней части остался без декора - мозаики или барельефов.
Боковой портал собора сщмч Руфинуса Ассизского, конец 12-го века. Романский декор - растительный и животный орнамент, Агнец и символы евангелистов. В тимпане розовым камнем барельеф двух павлинов, пьющих их одной чаши: павлин - символ вечной жизни и воскресения (перья на хвосте появляются каждый год), чаша - символ Евхаристии; всё вместе символизирует таинство Крещения.
Лесенка на улицу Доно Дони (via Dono Doni). художника первой половины 16-го века, уроженца Ассизи, работавшего в Умбрии. Ученик другого умбрийского мастера Джованни Спаньи, в свою очередь вышедшего от Перуджино. Несколько работ Доно Дони есть в храмах Ассизи.
Переулок Палларани (vicolo Pallarani da via S.Gabriele), тоже верхняя часть города. Происхождение этого названия мне выяснить не удалось. Можно обратить внимание на уличный светильник - в каждом городе Италии они особые, одна из черт уникальности каждого города.
Улица Колодца Трапезной (via del Pozzo della Mensa), по колодцу при трапезной одного из монастырей. В горных городах вода была ценностью, и колодцы особо ценились и сохраняись. Неподалёку есть известная харчевня (остерия) с таким названием
Улица Сермеи, в память Чезаре Сермеи (1581-1668), местного художника 17-го века, автора невероятно изощрённой фрески Страшный суд в Нижней базилике св. Франциска. Видна колокольня и кусочек фасада базилики св.Клары.
Мощные контрфорсы церкви св.Клары выдают ее секрет: снаружи она вполне романская (вторая половина 13 века), но внутри готическая, с высоким нервюрным сводом - распор от этого свода и принимают эти арки. И хорошо - в этих краях часты землетрясения.
Вид на верхнюю крепость Альборнос через контрфорс церкви св.Клары - отсюда отлично видно, как здорово расположена крепость, которая, напомню, не защищала город, а подчиняла его. И ещё видно, что в этой, нижней части города дома более солидные и богатые с оштукатуренными фасадами.
Площадь и фасад церкви св.Клары Ассизской, основательницы второго, женского францисканского ордена (народное название - бедные клариссы). Построена сразу после преставления святой в 1257-1265 годах. Полосатая кладка из местного камня. Справа остатки более ранней церкви.
Новая церковь (Chiesa Nuova) - построена на месте дома родителей св.Франциска в 1615 г., а точнее на месте предыдущей церкви или часовни на месте дома. Сохраняет некоторые остатки дома, связанные с памятью святого, в частности, тот чулан, куда его запер строгий отец. Церковь повторяет в общих чертах римскую церковь св.Эгидия, построенную по легенде по наброску Рафаэля, но слегка обароченную в деталях.
Легко ли быть родителями святого? Судя по нерадостным лицам не очень - порвал он семейные узы (остатки в руках матери, знатной француженки по имени Мадонна Пика), швырнул строгому отцу своему Петру Бернардовичу (Pietro di Bernardone) свой модный шмот и был таков. Работа скульптора из Сиены Роберто Йопполо (Roberto Joppolo, род. 1939, живёт и работает в Витербо), установлена в 1984
Главная площадь города, площадь Коммуны (piazza del Comune) то есть просто площадь для собраний горожан. В середине ёлочный базар перед Рождеством.
Храм то ли Геркулеса, то ли Близнецов Кастора и Поллукса, почему-то оставшийся в памяти народа как храм Минервы, построен при Августе, в самом начале его правления. С 16-го века церковь Богоматери у Минервы (Santa Maria dеlla Minerva - почти, но не совсем идентично названию знаменитой церкви Рима - там sopra Minerva, на Минерве).
Вертеп в рост в пронаосе (притворе) церкви в храме Богоматери у Минервы. Примечательно, что этот храм и это место, по крайней мере некоторые камни этого места старше самого Рождества. Что это за тётка с морковками убейте не знаю.
Рождественская ёлка на площади Коммуны (ещё раз: в Италии коммуна это не про коммунизм, а так называются самоуправляющиеся общины городов). Симпатичный домик за ёлкой - вполне современная стилизация. Кто посмел уродовать исторический город?
Улица Арнальдо Фортини (1889-1970), многогранного и противоречивого персонажа своей эпохи, вполне вписавшегося в фашизм - был мэром Ассизи в это время и, что особенно занятно, защищал как адвокат одного из иерархов фашизма на процессе в 1944 году в Вероне, на котором твёрдые фашисты обвиняли и приговаривали к смерти нетвёрдых фашистов, в том числе зятя Муссолини Галеаццо Чано, бывшего министра иностранных дел фашистской Италии. После войны успешно перешёл на сторону демократии и еще раз стал мэром Ассизи.
Улица св. Франциска, часовня (оратория) паломников (Oratorio dei Pellegrini) - домовая церковь при приюте паломников, 15 век, алтарь посвящен св.Антонию и св.Иакову апостолу. Внутри фрески местных художников кватроченто Маттео из Гвальдо, Пьерантонио из Фолиньо, Андреа из Ассизи.
Базилика св. Франциска, дворик (клойстер, но по-русски предпочитают французское слово клуатр). Кроме прочего служил для сбора дождевой воды в колодец посредине. Сюда можно попасть из нижней базилики, в самом конце нефа две лестницы: одна выход, вторая вход, а в галерее есть отличный магазин с книгами и всякими шкучками на память.
Площадь Нижней Базилики. Пусто потому что очень холодно, идёт дождь. Рождественская ёлка светится. 2019 год, декабрь.
Верхняя базилика св.Франциска. В эти дни всегда в Верхней базилике бывают рождественские концерты в присутствии всяких випов, например, Президента Республики Серджо Маттареллы, поэтому туда вход только по билетам и пригласительным. Зато в Нижней базилике никого нет и можно спокойно ходить часами.
Площадь Коммуны с фонтаном с другой стороны от церкви Богоматери на Минерве.
Снова площадь Коммуны. Высокая башня с 16-го века просто колокольня церкви, сделанной из античного храма. И башня во времена средневекового самоуправления защищала выборную администрацию Капитана Народа - так обычно называлась должность главного начальника. Зубцы на башне гибеллинские: Ассизи действительно долго был в подчинении императора, а не пап, но как раз во времена Франциска хитрый папа Иннокентий Третий придумал как прибрать к рукам этот уголок Умбрии.
Вид на нижний город и долину с улицы Фонтебелла через переулок Иллюминатов.
Улица Фонтебелла спускается к вратам св.Франциска. Цикламены - самые популярные живые цветы зимой в Италии.
Базилика Богоматери Ангелов (Santa Maria degli Angeli), огромная церковь, возведённая в конце 16 века над вот этой малюсенькой средневековой часовенкой под названием Порциункола (Porziuncola) - любимым местом служения св.Франциска
Базилика Богоматери Ангелов (Santa Maria degli Angeli) не в городе на горе, а рядом со станцией на равнине. Важнейшее место, связанное с Франциском. Увы, храм сильно пострадал в землетрясении 1838 года, тогда же реконструирован, а самое ужасное - этот фасад, прилепленный в 1925 году поверх оригинального фасада одного из самых интересных архитекторов позднего Возрождения Галеаццо Алесси. И тот фасад остался сзади , его видно по краям. А новый фасад совсем не шедевр, особенно в пропорциях. Жаль.
